Gabriele Micheloni正在準備處理回收的羊毛廢料，噴水以防止靜電?；厥占徔椘芬蕾囉谝粋€更專門的行業，這些企業收集、分類、粉碎、紡織、編織，并為織物的新生命做好準備。這臺“粉碎機”位于意大利的普拉托省，用于撕碎回收的羊毛 Photo: Keri Oberly 最近，我們一直在努力提高人們對服裝業“不可持續”的認識，并分享我們減少自身影響的心得和努力。人們原來是有如此大的力量來改變衣服的制作方式的。作為研究的一部分，我們邀請了記者伊麗莎白(Elizabeth L. Cline)，讓她為大家解釋為什么在買衣服時很難知道哪些人是值得信任的?？巳R恩是《過度著裝:廉價時尚的驚人成本》和《有意識的衣櫥》的作者。只要她能以獨立記者的身份寫這本書，她就接受我們的任務。她的報道讓我們很緊張，但這才是重點。我們需要外部專家來保持我們的誠實。她不僅這么做了，還強調了為什么“環?！焙汀翱沙掷m”是我們內部禁止使用的骯臟流行語。 ——編者 如果你的Instagram、微信、淘寶和我的有什么相似之處，那就是一連串的廣告：“環?！鄙弦?、“對抗氣候變化”的衣服、“可持續的”睡衣、“綠色”鞋子和聲稱節約了一百萬加侖水的褲子。這些廣告描繪了服裝業從世界上污染最嚴重的行業奇跡般地轉換為對地球有益的行業。更有可能的是，這一切都只是“漂綠”——指那些從事虛假或誤導環境主張/過度宣傳缺乏吸引力的生態環保計劃的公司。這也是時尚界面臨的最大問題之一。 “‘漂綠’是一個關鍵問題，也是前進的主要障礙，”非營利組織新標準研究所(New Standard Institute)的創始人瑪克辛?貝達特(Maxine Bedat)說。該機構旨在打擊“漂綠”行為，并加速時尚界基于科學的可持續標準?！捌G”可能聽起來并不危險，但事實上，過度宣傳時尚對環境的好處不僅會迷惑消費者——而且有證據表明，這更會引發不信任，甚至可能減緩環境保護的發展。最近一項針對英國消費者的調查顯示，只有1/5的消費者相信品牌所宣稱的可持續性。其他研究表明，即使是擁有高度環保意識的消費者也會被虛假的環保主張所欺騙?！捌G”——讓我們無法真正定義問題是什么，然后團結起來尋求解決方案。 “漂綠”本身并不是什么新鮮事兒。這個詞最早出現在1986年，由環境學家杰伊（Jay Westerveld）創造。他在一次去斐濟的旅行中，對一家大型度假勝地虛張聲勢地吹噓自己的環境證書感到震驚。而近年來，這已經成為了服裝領域一個非常普遍的問題，以至于激發了一些雜志文章和Instagram帖子的靈感。主要的電視節目也開始關注這個問題。去年，哈桑(Hasan Minhaj)的《愛國者法案》(The Patriot Act)指責H&M和Zara在銷售服裝時使用了“生態種植棉”和“可持續生產聚氨酯”等模糊術語。英國《金融時報》的時尚編輯在綠色營銷的沖擊下達到了一個臨界點。宣稱 “沒有什么東西”是可持續的時尚。 專家們說，有很多因素推動了當前的“漂綠”風潮。在某些方面，這是一個非常積極變化的負（副）產品：對可持續性的爆炸性熱點。吉爾說，雖然有些品牌故意誤導消費者，但她認為，問題主要是由于品牌意識到他們必須改變但他們不太知道如何去做?！八麄冋隣幭瓤趾蟮卦噲D弄清楚自己的戰略?！? 據貝達特說，另一個導致“漂綠”的因素是關于時尚行業對環境影響的大量不良數據?！皹I界對可持續發展的興趣和新系列的營銷都是‘綠色的’，但這些主張實際上幾乎沒有任何作用?！比藗兘洺Ｒ玫恼f法是，時裝業是地球上第二大污染行業，結果證明這是一個沒人知道的秘密。時裝業的碳足跡在全球排放總量中所占的比例從4%一直上升到10%。Bedat說，為了打擊虛假宣傳，新標準協會在其網站上整理了來自可靠來源的可持續性信息，供各大品牌和記者使用，這樣他們就不只是“橡皮圖章式的綠色清洗”了。（各種虛假的綠色認證） 然而，時尚業的許多關于可持續性的主張之所以聽起來空洞，還有更深層次、更結構性的原因。這與該行業的結構有關，品牌和制造商之間相隔甚遠，供應鏈復雜。該行業對環境的絕大多數影響發生在制造業和原材料的生產過程中。吉爾表示:“這種影響發生在供應鏈的起點?！蹦茏粉櫷暾湹钠放粕俚皿@人?！皫缀鯖]有人能在整個產品組合中找到原材料的真正信息，”這意味著大多數品牌都在對自己知之甚少的部分業務進行宣傳。 服裝行業也存在著價格低、規模大的相互關聯問題。行業主要由大型企業運營，它們的目標是制造大量廉價產品。Miko Underwood在去年推出了她自己的可持續品牌Oak & Acorn之前，是一個大品牌的設計總監。她說，低成本生產的壓力會阻止企業進行必要的批發改革，以實現環保。安德伍德說:“當公司不得不與H&M和Zara這樣的大品牌競爭時，它們已經能夠壟斷市場，這真的很有挑戰性?！毕喾?，許多大品牌知道消費者在尋找綠色產品，所以就有了制造環保系列或少數產品并將其作為“綠色”轉型產品進行營銷的誘惑?！翱沙掷m性成了他們的一個口號，一個噱頭”，安德伍德在談到一些大玩家時說。同樣，吉爾還比較了讓大品牌重新關注可持續發展的難度，就好像是讓一艘“巨輪掉頭”。 “漂綠”行為的發展速度似乎已經超出了監管機構的能力。 從零開始會更容易，這就是為什么我們看到像Nisolo、OrganicBasics和Girlfriend Collective這樣的可持續發展初創公司以及像Oak & Acorn這樣的獨立設計師如雨后春筍般涌現，他們已經將可持續發展融入了自己的DNA。但值得一提的是，小公司也有洗綠的能力。所有我提到的出現在我的Instagram上的廣告都是中小品牌。廣告律師蘭德爾(Randal Shaheen)也認為，一些初創企業是“漂綠”行為的罪魁禍首?！澳愕南敕赡苁菍Φ?，但是你的廣告宣傳卻不是，”因為新公司不太可能理解聯邦政府關于綠色營銷宣傳的指導方針，也不太可能在上市前咨詢法律顧問?！爱斔麄冇龅铰闊r，我們就會收到他們的來?！? 考慮到推動時尚界“漂綠”風潮爆發的各種力量，有什么辦法可以治愈它嗎?監管顯然是一個起點。例如，在挪威，政府嚴厲打擊了H&M的“有意識系列”，因為它沒有充分解釋自己的衣服實際上對環境更好。在美國，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)有責任制止“欺騙性和欺詐性”營銷，聯邦貿易委員會的《綠色指南》(Green Guides)提供了一套詳盡的規則，指導企業如何在廣告中宣揚環保主張。 聯邦貿易委員會會不時地執行這些規則。在2013年和2015年，聯邦貿易委員會對一些主要的服裝零售商——包括亞馬遜，梅西百貨和sears——提出了民事處罰，因為他們將衣服錯標為“竹子”，并描述它們是環保的。竹纖維織物是一種粘膠纖維，由化學粉碎植物和樹木制成。因此，聯邦貿易委員會對那些宣傳綠色產品的品牌處以罰款，而實際上這些產品“可能使用有害化學物質”，Shaheen說。 但政府事務顧問、時尚政策網站PoliticallyInFashion的創始人希拉里(Hilary F. Jochmans)說，或許有辦法進一步加強執行力度。這需要消費者更多地參與政治活動?！霸谶@些問題上需要有一個對話，它可以從社區發言開始。美國的消費者可以向FTC .gov或致電投訴欺騙性營銷。最終需要對《綠色環保指南》進行一次重大更新(上一次更新是在2012年)，以反映當前的科學知識，并明確定義行業使用的術語，比如“可持續發展”。眾議院能源和商業委員會是更新綠色指南的最佳人選。 當然，并不是所有甚至大多數品牌都打算欺騙消費者。一股令人難以置信的力量正在推動服裝業減少對資源的消耗和污染——這意味著人們也越來越多地達成共識。越來越多的品牌開始使用環保材料，無論是可回收的、有機的、可再生的有機材料還是其他各種可能的材料。例如，Oak & Acorn使用的是升級循環材料，大麻和Refibra(一種可回收纖維)的組合。Patagonia最近將其Nano Puff?夾克中的保暖材料改為100%的可回收保溫材料，從而減少了51萬磅的碳排放。 可持續品牌也通過使用第三方認證來贏得消費者的信任，如bluesign?的制造階段認證或紡織品交易所的全球回收標準來驗證回收材料的使用。prAna是一個可持續發展的運動休閑品牌，也是一個依賴這些第三方認證的公司。 其他品牌則在衡量自己產品的影響，從碳排放到用水量，并將數據發布給消費者看。在最近的一個例子中，Allbirds公布了它們鞋類的碳足跡。紡織品交易所正在推動企業規劃自己的供應鏈，這是第一步?！白尶沙掷m發展成為真實、誠實的一部分，就是要盡可能地增加透明度?！彼岬絇atagonia、Eileen Fisher和Fj?llr?ven都是透明組織的領導人。 當涉及到環保主張時，對公司的建議是相當直接的：它們應該總能被外界證實。沙欣說：“當你說‘我們的服裝是可持續’的時候，你也應該說‘以下是我們所堅持和遵守的五項的可持續原則’?！? 這些都是朝著正確方向邁出的重要一步，但在所有有關時尚界“漂綠”的爭論背后，有一個更大的話題。我們并不是在談論“漂綠”；我們在談論這個星球上生命的未來。時尚對環境的總體影響正年復一年地上升(2020年是個明顯的例外，因為在病毒大流行期間，服裝購買量出現了歷史性的下降)。波士頓咨詢集團(Boston Consulting Group)和全球時尚議程(The Global Fashion Agenda)聯合發布的《2019年時尚行業脈搏》(The Pulse of The Fashion Industry)年度報告發現，時尚行業朝著可持續發展方向的進展似乎正在放緩。自“漂綠”一詞首次被提出以來，氣候變化和不可持續的資源消耗已經達到了臨界水平?？浯蟓h境收益曾是一件令人討厭的事情，但現在卻對我們的長期生存構成了威脅。 在墨西哥梅里達的一家Patagonia供應商Giotex factory，回收的棉花正在被卷成T恤紗線。Photo: Keri Oberly 加州大學圣巴巴拉分校的環境科學家羅蘭·蓋耶（Roland Geyer）認為，沒有真正的“綠色”產品，因為產品常常以意想不到的方式改變消費者行為和市場。蓋爾對綠色產品的2016年的研究，與商業和可持續發展專家特雷弗?辛克發現,回收的內容經常會增加原材料的生產，和一些綠色產品可以提高整體消費，因為它使產品更便宜或者因為消費者認為他們消費得到了更多的許可。更重要的是，“一個公司可以超越它的環境收益”，蓋耶說。例如，Patagonia近年來取得了顯著的增長，但有矛盾的證據表明，該公司之所以增長，是因為其作為可持續發展公司的聲譽。 這就是為什么“漂綠”最終解決方案將是公司努力追蹤他們的供應鏈和公開他們的全部環境足跡。新標準協會正敦促大品牌這樣做，也就是在其整個業務范圍內，從農場到工廠到零售店，披露它們的碳排放影響以及水和能源的使用情況。Bedat表示，一些首批品牌正準備做出這一承諾。與此同時，無論是大品牌還是小品牌，都可以走正道，并提醒他們的客戶，可持續的時尚實際上并不存在。相反，他們可以交流他們正在做什么來減少他們的環境足跡?！斑@些公司可以通過在溝通中明確表示，沒有可持續品牌或可持續產品?！? 令人難以置信的是，有些品牌采取了這種徹底誠實的方式。街頭服飾品牌Noah宣稱，沒有可持續發展的服裝公司。創始人Brendon Babenzien表示：“我們從未宣稱自己是可持續的，甚至接近于可持續的?！辈贿^，該公司確實使用了可持續材料，并采取了負責任的采購做法。有一些跡象表明，越來越多的品牌開始公開承認他們在可持續發展方面的不足，而不是過度宣傳他們的環保舉措。 考慮到沒有一個品牌真正想出了如何消除制造服裝的影響，品牌應該稍微弱化他們的信息傳遞。 時尚對這個星球有著巨大的影響 有一種觀點認為它永遠不應該被描述為「綠色」